Der Komet 3712 – Seite 4

Seite 4 >>DER KOMET« PIRMASENS Streiflichter vom Münchner Oktoberfest 1965 Presseführung durch die „Wies'n" ser- Ein verspätet sommerlich-sonniger Herbstmorgen um 9 Uhr früh. Vor den Einlässen zur Verkehrs- ausstellung IVA auf der Oktoberfestwiese warten an die 10 000 Besucher. In der Wirtsbudenstraße unter einer Weide, vor dem holländischen Fischer- haus der Fischervroni, sammeln sich an die hun- dert Korrespondenten in- und ausländischer Zei- tungen. Sie sind zu einem Rundgang auf der Wiese mit anschließendem bayerischen Frühstück (Weißwürste, Brezn, Bier) geladen, das hollän- disch kostümierte Münchner Kellnerinnen vieren. Der Rundgang auf der Wies'n gleicht einer Ausstellungsführung vor der Eröffnung. An und in den Geschäften, Hochbahnen, Karussells, in den Festhallen wird letzte Hand zum Betrieb, zur Ausschmückung angelegt. Es riecht nach Lack- farben und Tannengrün. Die Presse sucht nach ,,Neuheiten" unter der Leistungsschau der Schau- stellerbetriebe. Distels „Bayern-Kurve" ist be- reits in Betrieb. Hinein in die „Bobs", hinein in die Kurve zum Rennen; Bürgermeister Bayerle übernimmt die Führung zum weiteren Rundgang. Bei Schäfers ,,Spuk im Spessart" schlafen noch die Geister; in Wissingers „Kurhotel", neu auf Glanz gestrichen, ist es nicht anders. Chefportier Altmeister Huhn meint:,,Wegen hundert Gästen, noch dazu kritischen Presseleuten, öffne er nicht sein Gaudihaus". Die Fahrbahn,,Rund um den Tegernsee" fährt nicht, weil der See noch nicht eingelassen ist. Für den Kinderverkehrsgarten von Krug sind die Journalisten zu große Leute, das gleiche bei Schulzes Kindereisenbahn. Weinzelt von Kapitän Johne aus St. Pauli malen noch die Künstler die Wände aus, bei Rosenzweig wird ins „Zentrum" geschossen, das Jagdschießen auf kanadische Hirsche und Rehe ist in Cannstatt. Bei Winterhalters Film-Marionetten hängen die Divas noch an den Garderobehaken. Der Über- blick durch die Straßen der Schausteller ergibt ein farbenprächtiges Kaleidoskop, noch unbewegt im Glanz der Sonne, aber noch nicht vollendet. Interessentenversammlung der Leute vom Bau der Wiese am Abend des Vortages der Eröffnung im Hippodrom. Die Reitbahn erinnert an den größten Schaumann der Wiese, den Wies'n-König Gabriel um die Jahrhundertwende. Das Hippo- drom präsentiert sich als der älteste Bau aus der damaligen Zeit in neu bemalter Fassade, in einer Erweiterung um zehn Meter und neuen Licht- effekten im Innern. Bürgermeister Bayerle gibt Verhaltungsanweisungen für die Wies'n-Bezieher, mahnt zur Preisdisziplin. Pater Schönig wünscht den Segen des Himmels herab und ladet zu einem Gottesdienst der Schausteller für den ersten Mitt- woch ins Hippodrom. Ernst Mathieu, der Vorsit- zende des Münchener Vereins der Schausteller, leitet die Versammlung und bittet die Redner an das Mikrofon, um den anwesenden Stadtvertre- tern zu sagen, was sie noch auf dem Herzen ha- ben. Es erfolgt keine Meldung, kein Lob und keine Beschwerde, keine Anregung und keine Im Wünsche. Der Vorsitzende der Schausteller vom Bayer. Landesverband, Herr Georg Pötzsch, be- fürchtet, daß die Gastronomen auf der Wiese den Schaustellern über den Kopf wachsen. Bürger- meister Bayerle zeigt sich in dieser Hinsicht als ,,Bremser". Keine Angst. Von den 25 Hektar des Wies'ngeländes bleibt das Reservat den Schau- stellern erhalten. Unter den Gästen Dr. Heinrich Brunner, der neue Direktor des Wirtschaftsamts, Nachfolger des abgegangenen Stadtdir. Mottner, Verwaltungsbeirat Stadtrat Aschauer, Amtmann Stepper, der den Festzug der 5000 Trachtler und Schützen arrangiert. Er ist betrübt, weil der ein- zigartige Auftakt der Wies'n mit dem Festzug wegen der Bundestagswahl vom ersten auf den zweiten Sonntag verschoben wurde. Ingenieur Mayer vom Techn. Überwachungsver- ein ist trotz seiner Überlastung noch gekommen. Ihm obliegt das verantwortliche Amt der Ab- nahme der Wiesengeschäfte. Viele Schausteller sind erst in der letzten Woche angefahren. So hat sich der Aufbau auf wenige Tage beschränkt. Vom Wirtschaftsamt Oberinspektor Damböck und Inspektor Vogel, vom BLV der Geschäftsführer Strauß sind ebenfalls anwesend. Wies'n-Eröffnung Am Sonnabend, dem 18. September. Anderenorts werden in Bayern die Volksfeste mit einer Bier- probe am Vorabend eröffnet. In München ziehen am Eröffnungstag, mittags 12 Uhr, die Festwirte mit Roß und Wagen in schmucken Gespannen, von schweren belgischen Rössern gezogen, mit Kellnerinnen, Metzgerburschen, Schenkkellnern, unter den Klängen der Blaskapellen nach der Melodie ein: „Ich schieß den Hirsch im wilden Forst und dennoch hab' ich armer Mann die Liebe auch gefühlt". Mit den 12 Glockenschlägen von der nahen St.-Pauls-Kirche herab krachen 12 Böllerschüsse von der Bavaria aus. In der Festhalle Schottenhamel zapft Münchens Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel das erste Faẞ Wies'n-Bier an. Die Maßkrüge stoßen an den Bierrunden zusammen, die Musi spielt, vom Balkon des Bierzeltes grüßen die Honora- tioren der Stadt, die Minister, die Abgeordneten, die Stadtväter, Vertreter von Kunst, Wissenschaft, Industrie und Handel die Festgäste. In den ande- ren Festhallen das ähnliche Bild. Die Zelte und Straßen sind voll von Besuchern, die Orgeln spie- len, die Karusselle drehen sich, die Ausrufer der Schaubuden laden zum Besuch: Hereinspaziert! Die Wies'n-Gaudi setzt ein für 16 Tage. Am Mor- gen des Samstag hat der Himmel in Sonne die bayrisch weiß-blauen Fahnen aufgezogen, gegen Abend zieht er wieder zu, und um 21 Uhr regnet es. Am ersten Sonntag wechselt das Wetter, bald Sonne, bald Wind, und mitunter leider auch Re- gen. Schmidt-Karlo Was man in Köln liebt! ,,Jot esse un drinke hält Liev un Siel zesamme", sagt der Kölner. Und er handelt danach. Deshalb ist ihm auch die ANUGA (Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel-Ausstellung vom 25. September bis 3. Oktober) so sympathisch. Er wertet sie als ein vaterstädtisches Ereignis, das seinen Ambi- tionen vom guten Essen und Trinken sehr ent- gegenkommt. Die Speisekarte des Kölners ist nicht inzüchtig. Entsprechend der geographischen Lage sowie der geschichtlichen Entwicklung und der Mentalität der Bevölkerung tendiert Köln nach dem Westen und hat die dort üblichen verfeinerten Eßgewohn- heiten. Ein anderes Sprichwort sagt zwar „Et weed jejesse, wat op dr Desch kütt" (Es wird ge- gessen, was auf den Tisch kommt), aber das ist erstens mehr pädagogisch für die Kinder gemeint, und zweitens kommt eben wirklich nur Essens- wertes auf den Tisch. Und zwar so variabel, wie die westliche Küche es anbietet. So gibt es im lukullischen Sinne keine eigent- liche Kölner Spezialspeise, die als Einmaligkeit und Delikatesse in internationalen Rezeptbüchern stände und sich über andere als „,original" hinaus- heben würde. Hier ist Paris genau so original auf der Tafel wie Holland. Es gibt indes ein Gericht, das sozusagen „zwischen den Fronten" der inter- nationalen Gourmands und der lokalen Haus- mannskost steht: der Rheinische Sauerbraten. Viele auswärtige Besucher lassen sich ihn in Köln besonders gern servieren, weil er hier gekonnt wird". Das Rezept, durchaus in allgemeinen Koch- büchern zu finden, ist ähnlich unkompliziert wie die Menschen hier sind: sozusagen gesellschafts- fähige Hausfrauenart. Man legt Rindfleisch drei bis vier Tage in Essig ein; im Brattopf wird es dann mit Zwiebeln und verschiedenen Fetten (Kokosfett, Öl, Speck) scharf angebraten und mit Wasser und etwas Essig abgelöscht. Durchbraten lassen! empfehlen der versierte Koch und die feinschmeckende rheinische Hausfrau. Die Sauce wird mit Preiselbeeren und Rosinen abgebunden und mit Honigkuchen gesüßt. Zum Sauerbraten werden Kartoffelklöße oder Reibekuchen mit Apfelmus gereicht. Sauerbraten vom Roß war jahrzehntelang die besondere Delikatesse einer deftigen kölnischen Gastwirtsfamilie, zu der in- und ausländische Feinschmecker in Strömen fan- den. Aber trotz einer gewissen Vorliebe für dieses Ge- richt kann es im engeren Sinne nicht als Lokal- spezialität gelten, man iẞt es weitum im Kreise. Will man also einen Küchenfahrplan als „,,typisch kölnisch" deklarieren, dann bleiben nur die klei- Nr. 3712 nen Kuriosa zu erwähnen, die zwar keinen An- spruch darauf erheben können, im international gastronomischen Sinne,,Spezialgerichte" zu sein, die aber doch speziell in Köln serviert werden, und zwar gleichsam als spezifisch spöttische Pa- rodie auf die sonst so verfeinerten Eßgewohnhei- ten. Gedacht ist z. B. an das Bierkneipengericht „Köl- scher Kaviar", das nicht mehr und nicht weniger n darstellt als ein Stück normaler Blutwurst mit Senf und einem Röggelchen (knusprig gebackenes Brötchen aus Roggenmehl ). Es ist offensichtlich s der Verbalhornung der feinen Gesellschaft durch H deftige Wirtshausstammtische entsprungen. Die Blutwurst, in der schönen breiten kölnischen Aus- sprache,,Blootwoosch", ist inzwischen ja weitver- breitet und vielgeübt zum Kriterium dafür ge- worden, ob jemand der Kölner Mundart mächtig ist. Wer sich als Auswärtiger, als sogenannter ,,Imi" (Imitierter), durch den klangtreffenden Vor- trag des Wortes „Blootwoosch" hinreichend ein- gekölscht glaubt, den setzt der Eingeborene er- neut in Verlegenheit, wenn er die unter Einge- weihten übliche Bezeichnung für Blutwurst, näm- lich „Flönz", gebraucht. Sehr drastisch im Effekt, aber grielächelnd mit einem vornehm-kultivier- ten Mantel umgeben, ist eine auf Flönz bezogene Abart des ,,Kaviar"-Gerichtes: „,Flönz mit Musik" wiederum einfache Blutwurst zu einem Rög-: gelchen, aber reichlich mit Zwiebelscheiben ver- sehen. Ein anderes kölsches Kleingericht gleichen Genres ist der „Halve Hahn". Es stammt aus einer Zeit, als das Hähnchenessen noch längst nicht so popu- lär war wie heute. So ist auch hierin eine Parodie - vielleicht aus verstohlener, aber mit spaßiger Lebenskunst überspielter Armut auf solchei Zecher zu suchen, die sich Geflügel leisten konn- ten ... denn der „Halve Hahn" ist wiederum nichts Aufwendiges: ein Röggelchen, dem diesmal nicht Wurst, sondern Käse, alter Holländer, zu- gegeben ist. Nimmt man Senf dazu, heißt es,,met: Kompott". Eine andere Lokalspezialität, in Gaststätten eben- so zu kriegen wie an offenen Straßenbuden, sind ,,Rievkoche" (Reibekuchen), jene aus rohen gerie- benen Kartoffeln, etwas Weizenmehl, einer Prise Salz und nach Wahl kleingeriebener Zwiebeln in Öl oder Fett gebackene Pfannkuchen. Dieses recht fettige Gericht muß zu einer kölschen Ironie her- halten, die Aufschneider mit der Bemerkung ab- fertigt: „Mr kann och met Rievkoche Wind maa- che" (Man kann auch mit Reibekuchen Wind ma- chen) oder,,Mr kann och met Rievkoche de Trapp öle" (Man kann auch mit Reibekuchen die Treppe ölen). Im alten Stadtkern von Köln gab es früher viele Reibekuchenbuden; in der Schemmergasse standen sie so in Kette, daß man das schmale Gäßchen spitzbübisch „Rievkoche-Allee" nannte. In vielen Kölner Familien gibt es mindestens ein- mal in der Woche,,Rievkochendag" (Reibekuchen- tag). Da wird dann mit den Händen zugefaßt und sich auf deftige Art und Weise gütlich getan. An einem anderen Tag in der Woche, meist sams- tags, wenn die Hausfrauen mit Putzen beschäftigt sind und es mit dem Essenbereiten schnell gehen soll, hat und hatte früher ein Mittagsmahl Vor- rang, das den schönen Namen „Himmel un Äd" (Himmel und Erde) trägt: Gestampfte Kartoffeln (aus der Erde) und gestampfte Äpfel (vom Him- mel) untereinandergekocht und dazu gewöhnliche Blut- oder Leberwurst in der Pfanne gebraten. Die moderne Konservenindustrie hat den Haus- frauen das Schnellkochen heute erleichtert, aber Himmel un Äd ist deshalb doch noch nicht ganz von den kölschen Küchenzetteln verschwunden. Es schmeckt ja nicht nur gut, es hat ja auch et- was Religiös-Symbolisches, wofür der Rheinlän- der eine Ader hat. Die Erde und der Himmel müssen es geben, sonst kann der Mensch nicht gedeihen. Wenn's das tut, schmeckt zu den Speisen das köl- sche Bier, schlicht „Kölch" genannt, besonders gut. Es ist ein obergäriges Bier, dessen Eigenart in der Verwendung einer besonderen Hefe liegt. Diese steigt bei der Gärung nach oben, während andere Bierarten vom Boden aus gären. Kölner Bier ist also „obergärig", jedoch entgegen einer weitverbreiteten Meinung durchaus nicht leicht- Je stärker die. wohl aber leicht bekömmlich. Stammwürze, um so gehaltvoller das Biermit weniger als acht Prozent Stammwürze tun die kölschen Hausbrauer es erst gar nicht. „Kölsch" als Bier und „Kölsch" als Sprache sind trotz des gleichen Namens zweierlei und doch ist ihnen die schöne Eigenschaft gemeinsam: sie laufen so leicht durch. Prosit!